時(shí)尚從來都如陣風(fēng)過境，去留之間，沒有定勢(shì)。

    打折、清倉、撤店，曾經(jīng)遍地開花的快時(shí)尚正經(jīng)歷動(dòng)蕩，它們?cè)�一度是無數(shù)中國女性觸摸和追趕潮流的風(fēng)向標(biāo)，持續(xù)了近十年繁華。

    沒有好消息

    2012年8月8日，北京王府井商業(yè)街，上下四層、總共近2500平方米的Forever21新店揭幕，巨大的商標(biāo)牌下人潮涌動(dòng)，專門趕來的年輕女顧客們只能排隊(duì)等候進(jìn)店血拼。

    和前期登陸的GAP、Zara、H&M等品牌一樣，它走的也是快時(shí)尚路線，商品種類多，價(jià)格便宜，主要客群是那些20-30歲間的學(xué)生和年輕白領(lǐng)，每月都有新品上市。與其發(fā)源地歐美類似，中國人也開啟了快節(jié)奏生活，衣服追著明星同款買。

    聲勢(shì)浩大的開張儀式，并沒有給Forever21帶來長(zhǎng)紅的好生意。

    因?yàn)榻鼛啄杲?jīng)營(yíng)始終不見起色，F(xiàn)orever21在3年里關(guān)閉了200多家門店，撤出天津、杭州、重慶和臺(tái)北，王府井街上那家標(biāo)志意義的首店，也時(shí)隔5年后匆匆謝幕。上周，它在京東和天貓平臺(tái)上的旗艦店也打出了停止?fàn)I業(yè)的通知。

    一位店鋪客服告訴中國新聞周刊，在清貨走完最后的客戶服務(wù)流程后,品牌將撤出中國。

    近幾年里，包括Topshop、ASOS和馬莎百貨等快時(shí)尚和零售商相繼敗走中國市場(chǎng)，因此業(yè)界對(duì)Forever 21的退場(chǎng)并沒有感到意外。

    早在2016年，來華一直水土不服的ASOS停止運(yùn)營(yíng)；在全球業(yè)績(jī)連續(xù)七個(gè)季度走低后，GAP計(jì)劃關(guān)閉旗下近1/4的門店；MANGO店鋪數(shù)量已經(jīng)從最高峰時(shí)期的200多家減少到現(xiàn)在的50家左右；TOPSHOP去年8月終止與中國代理商合作，并且在雙十一前夕關(guān)閉了天貓旗艦店退出市場(chǎng)。

    快時(shí)尚整體陷入疲軟，大牌們也沒有好消息。

    長(zhǎng)期霸占行業(yè)寶座的Zara母公司Inditex業(yè)績(jī)從2016年下半年開始逐漸放緩，2018財(cái)年內(nèi)，該集團(tuán)銷售額增幅放緩至3%錄得261億歐元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)12%，創(chuàng)下近5年最糟糕的盈利增幅。

    同樣艱難的還有H&M。2018年三季度H&M庫存將近390億瑞典克朗（約合275億人民幣），占總銷售額的33.5%，超過了服裝企業(yè)30%健康庫存率的警戒線，H&M不得不將天量庫存付之一炬，導(dǎo)致當(dāng)年公司利潤(rùn)跌去41%之多。

    在全球跑馬圈地迅速擴(kuò)張后，快時(shí)尚的市場(chǎng)已經(jīng)高度飽和，業(yè)績(jī)跳水、生存困難，這些“速度后遺癥”預(yù)示著：曾經(jīng)的好日子，似乎已一去不復(fù)返了。

    “唯快不破”失靈？

    高端設(shè)計(jì)，平民價(jià)格，快時(shí)尚在近十年里就沒遇到過“能打”的對(duì)手。

    一件仿Burberry款式的快時(shí)尚風(fēng)衣從開始設(shè)計(jì)到擺上櫥窗，只經(jīng)過兩周時(shí)間。它可能在東南亞生產(chǎn)，經(jīng)西班牙的機(jī)場(chǎng)發(fā)往全球，在龐大高效的供應(yīng)鏈體系支撐下，買衣服像掃碼帶走瓶裝水一般隨意。

    快時(shí)尚在“快”這件事上做到了極致。例如Boohoo、ASOS和Missguided能夠在2-4周內(nèi)生產(chǎn)商品，Zara和H&M5周，而傳統(tǒng)零售商需要6-9個(gè)月之久。Missguided能夠做到每月推出1000個(gè)新產(chǎn)品，每天更新一次庫存，ASOS在2-8周內(nèi)完成產(chǎn)品流程，平均上市時(shí)間約6周。

    這種突破性的商業(yè)模式憑借快速響應(yīng)和高周轉(zhuǎn)搭建起護(hù)城河，占據(jù)消費(fèi)者心智，也激起了購物狂歡：很多人抱著“穿幾次就扔”的心理過度消費(fèi)，歐美風(fēng)更是影響了一代年輕女性的穿衣審美，那些年，Topshop牛仔褲甚至出現(xiàn)在海外代購的名單里。

    快時(shí)尚與傳統(tǒng)模式之間的巨大落差，很快就變成一場(chǎng)降維打擊。尤其是在各自為戰(zhàn)、缺乏有力整合，高度分散的中國市場(chǎng)上，本土服裝企業(yè)眼睜睜地看著蛋糕被奪走。曾找來周杰倫代言的學(xué)生休閑品牌美特斯·邦威三年里有1500家門店關(guān)閉，2015年陷入上市后的首次虧損。

    快時(shí)尚也并非永遠(yuǎn)戴著“金鐘罩”。經(jīng)過多年速食式的服裝消費(fèi)，顧客們開始講求品質(zhì)、精致和個(gè)性，就好像曾經(jīng)火過一陣又衰敗下來的A&F、GAP、艾格，僅是“快”顯然已經(jīng)不夠。

    “如果材質(zhì)和耐用度在性價(jià)比的考慮范圍內(nèi)的話，這些品牌真的還不如淘寶爆款。”80后白領(lǐng)劉培說，從前出街必逛快時(shí)尚門店，現(xiàn)在很少會(huì)去，永遠(yuǎn)在打折的觀感和粗糙質(zhì)地磨滅了最初的印象。

    如今，消費(fèi)者面臨更加多樣的選擇，開始講求品質(zhì)、精致和個(gè)性，崇尚理性購物。對(duì)款式尚可，但洗洗就變形、穿不了幾次得扔的快時(shí)尚下手謹(jǐn)慎。

    全球公共政策咨詢公司Access Partnership中國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Xiaomeng Lu強(qiáng)調(diào)，中國消費(fèi)者已習(xí)慣在APP上購物，并希望能夠當(dāng)日發(fā)貨送達(dá)，對(duì)于價(jià)格反倒沒有以前重視，對(duì)品牌本身也往往沒有什么忠誠度。

    與中國高度電商化的消費(fèi)趨勢(shì)相悖，快時(shí)尚過于注重線下鋪店，線上的長(zhǎng)期空缺很快就被雪梨、張大奕這樣成千上萬的網(wǎng)紅賣家填補(bǔ)。

    緊跟潮流趨勢(shì)—產(chǎn)品設(shè)計(jì)展示—代工廠生產(chǎn)，中國特有的快時(shí)尚模式已然成形。網(wǎng)紅經(jīng)營(yíng)或代言的品牌店鋪每月能夠上新一兩期，正式上架前半個(gè)月甚至更早就放出預(yù)覽，接受預(yù)定和收藏。店鋪根據(jù)顧客的反饋情況預(yù)估銷量向工廠下單，在瞄準(zhǔn)目標(biāo)客群的需求方面，甚至比快時(shí)尚更加精準(zhǔn)。

    在成本結(jié)構(gòu)更優(yōu)化的電商和租金高漲、人氣衰退的實(shí)體店包袱夾擊下，快時(shí)尚開始暴露問題。

    門店顧客越來越少，庫存積壓，打折、清倉就成了常態(tài)。每季末動(dòng)輒2-5折打下來價(jià)格感人，但連帶著品牌形象也變low了。看中時(shí)尚度和品牌的那部分顧客選擇離開，她們代表著最具消費(fèi)力的群體。

    分析師更是直接表示，Zara的好日子已經(jīng)結(jié)束了。

    過去兩年Zara在中國市場(chǎng)的衣服售價(jià)平均下跌了10%至15%，受此拖累，Inditex集團(tuán)2018年凈利潤(rùn)僅增長(zhǎng)2%至34.44億歐元。集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Pablo Isla承認(rèn)，受匯率波動(dòng)、實(shí)體零售門店租金不斷上漲影響，集團(tuán)的盈利能力正遭受打擊——從2016財(cái)年起，母公司Inditex集團(tuán)的盈利能力就不斷萎縮，毛利率連續(xù)四年走跌。

    H&M曾經(jīng)保持 4 天就開出一家新店的速度，但2012-2016年期間，H&M營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從18%降至12.8%。為保證利潤(rùn)率，H&M放棄了每年新增10%~15%家新實(shí)體店的目標(biāo)，標(biāo)志性的西單大悅城店也被關(guān)閉。

    情況并沒有好轉(zhuǎn)。2018財(cái)年內(nèi)，H&M集團(tuán)銷售額只同比上漲了5%，增速停滯后更大的麻煩是天量庫存：數(shù)據(jù)顯示，庫存規(guī)模僅去年上半年就同比增長(zhǎng)了13%，達(dá)到363.33億瑞典克朗（約合256億人民幣）之多。

    在歐洲，快時(shí)尚集體照抄頂級(jí)品牌設(shè)計(jì)的套路屢受詬病，每年都要支付幾千萬歐元的侵權(quán)罰款。但利潤(rùn)遠(yuǎn)比罰款多，這種設(shè)計(jì)模式并沒有被放棄。一個(gè)變化是，服裝類知識(shí)產(chǎn)權(quán)的判定已經(jīng)有收緊跡象，去年Diesel、Marni 母公司針對(duì)Inditex集團(tuán)的設(shè)計(jì)抄襲訴訟中，法院判決Zara敗訴，堅(jiān)持抄抄抄套路的快時(shí)尚，正在走上玩不轉(zhuǎn)的死路。

    更深層的恐慌源自“唯快不破”法則失效。快時(shí)尚們薄弱的設(shè)計(jì)能力將拖慢前端反應(yīng)速度，供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)發(fā)揮也就無從談起，周轉(zhuǎn)變慢競(jìng)爭(zhēng)失利，影響足以致命。

    快時(shí)尚的時(shí)代，已經(jīng)遠(yuǎn)去？

    影響了一代消費(fèi)者后，快時(shí)尚的角色發(fā)生了微妙轉(zhuǎn)變，自身模式的弊病漸漸顯現(xiàn)，還有外部整體消費(fèi)大環(huán)境的變化，它們漸漸從潮流前端滑落。

    可以略帶遺憾地說，這個(gè)趨勢(shì)仍舊沒有扭轉(zhuǎn)的跡象。

    快時(shí)尚的擴(kuò)張路徑通常都是在一線城市中心商業(yè)區(qū)里開出寬敞的門店，然后跟隨商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商下沉到二三線城市，入駐到各地的大悅城、萬達(dá)廣場(chǎng)、凱德MALL、銀泰等大商場(chǎng)，對(duì)應(yīng)著2011年開始的商業(yè)地產(chǎn)井噴。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年國內(nèi)新增了近400 家百貨公司，2013 年新增 250 家左右。

    商業(yè)地產(chǎn)帶動(dòng)快時(shí)尚主要體現(xiàn)在強(qiáng)勢(shì)品牌進(jìn)駐成本相當(dāng)?shù)停�通常可以拿到減免店鋪?zhàn)饨稹⒀b潢補(bǔ)貼的優(yōu)惠政策。

    十年飛奔，這趟泡沫號(hào)快車如今也已疲軟。

    2013年，中國商業(yè)營(yíng)業(yè)用房開發(fā)投資達(dá)到11945億元，同比增長(zhǎng)近30%，但伴隨的是沈陽、青島等地購物中心大量商鋪空置，商業(yè)開發(fā)的規(guī)劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場(chǎng)實(shí)際的需求。2014-2018年，全國一二線城市購物中心空置率將近9.26%，集中在天津、重慶等新興商圈開發(fā)較為激進(jìn)的二線城市。

    繞開競(jìng)爭(zhēng)激烈的一二線市場(chǎng)，一條可行的路徑是繼續(xù)向廣袤的三四線市場(chǎng)滲透，爭(zhēng)奪長(zhǎng)尾顧客。但開始消散的商業(yè)地產(chǎn)泡沫給這份計(jì)劃添去了不確定性。在平均低至-0.8%的商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)投資增速下，三年來新開業(yè)的購物中心越來越少，體量面積也大幅縮減，行業(yè)整體仍處于高供應(yīng)階段。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年四季度，全國典型城市購物中心（商業(yè)面積≥5萬㎡）服飾關(guān)店量占比為22.3%，開店量占比的數(shù)字是21.7%，在五大業(yè)態(tài)里表現(xiàn)最差。

    快時(shí)尚跑不動(dòng)了。

    伴隨著Topshop、NEW LOOK清場(chǎng)離開，剩下的開店節(jié)奏全線放緩：30家H&M，8家Zara，4家C&A，去年十大快時(shí)尚品牌有65%的新店繼續(xù)扎堆一二線，看起來下沉計(jì)劃推進(jìn)得并不順利。

    尼爾森在《2018年中國家庭精明消費(fèi)報(bào)告》中指出，一二線城市趨向理性消費(fèi)，三四五線城市則開始享受消費(fèi)升級(jí)，得益于智能手機(jī)的普及和電商迅猛發(fā)展，三四線城市的消費(fèi)習(xí)慣跟一二線城市越來越接近。快時(shí)尚品牌們不得不放開手腳，努力適應(yīng)中國市場(chǎng)。

    一向高冷的快時(shí)尚學(xué)會(huì)了當(dāng)下最流行的賣貨方式——流量明星+網(wǎng)紅，先后簽下王源、張藝興、周冬雨和吳磊代言，將客群目標(biāo)轉(zhuǎn)向明星背后的年輕粉絲。

    經(jīng)營(yíng)方面，H&M增加供應(yīng)鏈投入，寄希望于高端副線牌Cos、&Other Stories；Zara放慢了開店速度，整合家居副線Zara Home提高協(xié)同，將重心放在門店數(shù)字化改造上，繼續(xù)強(qiáng)化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。它們還共同切入火熱的美妝市場(chǎng)，推出平價(jià)彩妝。此外C&A進(jìn)軍婚紗市場(chǎng)、GAP加碼童裝業(yè)務(wù)，試圖尋找培養(yǎng)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

    求生欲強(qiáng)烈，因?yàn)閷?duì)手太過強(qiáng)大。

    以供應(yīng)鏈見長(zhǎng)的優(yōu)衣庫抓住電商契機(jī)，用線上線下聯(lián)動(dòng)的新零售戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)了四年連續(xù)性增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，大中華市場(chǎng)已成為海外市場(chǎng)的業(yè)績(jī)主力，線上渠道銷售表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，占大中華地區(qū)總收益的15%。

    截至2018財(cái)年，H&M在中國內(nèi)地153個(gè)城市擁有465家門店；Zara母公司旗下品牌矩陣門店共580家，倡導(dǎo)基本款、性價(jià)比的優(yōu)衣庫則以673家的規(guī)模全面反超。

    后知后覺的H&M在去年開通天貓旗艦店，爭(zhēng)取更多線上流量；去年9月，Zara中國首家新零售概念店落戶上海時(shí)代廣場(chǎng)，它們之間勢(shì)必?zé)o法避免一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

    十年前，快時(shí)尚引領(lǐng)潮流，現(xiàn)在要維持住自己的地位還需要繼續(xù)投入更大規(guī)模的戰(zhàn)事中，可以肯定的是，再難有從前那樣的勝局了。